Общее расстояние = 64. 000 км




НазваниеОбщее расстояние = 64. 000 км
страница2/13
Дата публикации14.06.2013
Размер1.84 Mb.
ТипДокументы
www.lit-yaz.ru > Литература > Документы
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Марокко

Дистанция по Mарокко примерно = 2500km: Ceuta - Tetouan - Fes - Meknes - Rabat - Casablanca - El Jadida - Marrakech - Agadir - Tiznit - Tan Tan - Laayoune Plage - Villa Cisneros

Впереди мусульманская страна, где по слухам алкоголь совсем не продают, поэтому, отметив прибытие на Африканский континент бутылкой местного вина, мы уснули в мокрой палатке на пляже.

Фу, надоела сырость, быстрей бы в Сахару. С утра поменяв евро на дирханы мы пересекли границу Марокко Я всегда пытаюсь снять на видео переходный пункт, но в этот раз эта попытка чуть не закончилась плачевно. Когда перейдя на Марокканскую сторону я направил камеру на переходный пункт, таксист, который навязчиво предлагал нам свои услуги, вдруг начал свистеть в полицейский свисток и мне едва удалось уговорить офицеров не стирать то что записано. Но зато переночевали мы в очень гостеприимной мусульманской семье.

Когда уже в темноте мы шли по окраине города Титутлана, за нами увязалась компания студентов, пытающаяся общаться с нами на английском, вдруг возле нас остановился большой грузовик, из которого вышел водитель и пожурив ребят за то, что к нам пристают, пригласил нас в кабину и увез к себе домой, где жила его большая семья.

Я думаю, что никогда не забуду эту семью по двум причинам: все они настолько были гостеприимны и доброжелательны в отношении нас и друг другу, что поневоле пришла мысль, что какая это чушь о злобных мусульманах. Во вторых вечер проведенный у них, вернул меня в детство: улыбчивая бабушка взбивает масло в ручной маслобойке, только маслобойка не деревянная, как у нас а керамическая, коты подлизывающие брызги молока, младшая дочь – красавица месит тесто, старшая сестра, похожая на мою нянчит 8-ми месячного ребенка, мужчины, мирно беседующие после трудного рабочего дня, сидя на низких, как у нас в Казахстане топчанах, вокруг низенького, круглого стола, и даже черная собака – волчок, не решающаяся войти в открытые двери большого саманного дома.

И Слава Богу, которого они называют Аллах, что люди, несмотря на игры политиков и религиозных фанатов, все же еще способны любить друг друга не взирая на вероисповедание, нацию и цвет кожи. И надеюсь, так будет всегда.

Рано утром мужчины ушли на работу, а женщины и дедушка приступили к своим обязанностям по дому, стараясь не разбудить нас. Позавтракав мы осмотрели большой приусадебный участок: несколько коров, козы, куры, огород, на дальнем краю которого стоял домик, в котором жил работник, которого мы застали за курением гашиша, но хозяев это не удивило (сами они не курят). На прощание бабушка показала нам, как она метает камни пращой, отпугивая птиц, поедающих молодые побеги.

^ Мы покинули дом, унося в своих сердцах тихое чувство радости за этих людей, а в рюкзаках большую головку самодельного сыра и лепешки, собранных нам в дорогу.

Пройдя километров 25 мы заночевали на небольшой фабрике производящей изделия из джута (волокнистая оболочка, покрывающая кокосовый орех). Матрасы и подушки сделанные из этого материала были намного мягче чем "пенки" на которых мы обычно спим, но шелестели при каждом движении.

Говорят спать на такой постели полезно для здоровья, но не думаю, что найдется много желающих среди избалованных водными и воздушными матрасами европейцев поменять приятное на полезное. Хотя при хорошей рекламе.. – пьют же они вонючий сок Нони, а также охотно покупают аригоновое масло, обладающее специфическим козьим ароматом.

Масло это здесь в два раза дороже оливкового и его всегда подают к лепешкам наряду с медом и с аппетитом едят, но европейцев отпугивает его специфический запах, но нам с Вероникой, уже распробовавшим фрукт дуриан этот запах нипочем, хотя мы и знаем его происхождение: дело в том что плоды аригоны очень любят козы, они даже залезают на деревья что бы ими полакомиться, ну а упавшие плоды тоже естественно под деревьями не залеживаются. Так вот масло гонят из плодов прошедших через желудок козы, из за чего оно и приобретает специфический запах, а заодно, как утверждают французские косметологи, еще и целебные свойства. Во всяком случае, это масло успешно скупается у крестьян оптовиками.

В общем, дорогие женщины, если вы увидите это название в составе дорогих кремов по уходу за кожей, скажите спасибо марокканским козам. Кстати моя жена может подтвердить, что масло действительно работает – 250 граммовой бутылочки хватило ей, что бы сохранять мягкую кожу на лице, почти до конца маршрута по Африке. А вот моя кожа после Сахары и Намиба стала похожа на наждак.

Ну да я забежал вперед, пока мы идем по вполне нормальному климату – осень помогает. Чукчуам, Мекнет, а вот и столица. Рабат нам понравился – красивый старинный город, плюс нас ожидал теплый прием в российском посольстве, видно они «заразились местным гостеприимством». Я читал лекции сотрудникам и их детям, они по показывали мне город.

Две ночи под гостеприимной крышей посольства и мы отправились в сторону Касса бланки. Там нас ждал не менее теплый прием со стороны работников дипломатического корпуса, плюс нам повезло – мы увидели короля, который проследовал на роскошном лимузине в аэропорт, по-моему на встречу с сенегальским президентом. А мы только что получили мавританскую визу и направляемся на юг и думали, что это по этому случаю столько много полицейских на улицах, оказалось что нет.[шутка]

Нам надо было в Марокеш, а королю в другую сторону, а так может бы и подвез Ну и хорошо, что не подвез, а то бы мы уехали не посетив третью в мире по величине мечеть, построенную совсем недавно. Кстати поговорив с местными мы узнали, что люди недовольны тем что деньги на его постройку высчитывали с их зарплаты, не спрашивая: а нужна ли им вообще эта мечеть.

Берберы – которые являются основной этнической группой в Марокко – трудолюбивый, гостеприимный и терпеливый народ, но они недовольны тем, что король из арабов и вся верхушка тоже.

Естественно, что они бы хотели, что бы страной правил выходец из берберов, но короля не выбирают – королем рождаются и живут в вечном страхе, что кто то отравит, но зато пока жив – живешь в роскоши, даже в самой бедной стране. У Марокканского короля, кстати в каждом большом городе есть резиденция, где живут его родственники, а народ оплачивает их содержание и содержание многочисленных охранников резиденций.

Ну да история не нова, короли, цари, императоры, президенты – история, к сожалению знает мало имен этих персон, которые бы искренне были озабочены судьбой своего народа, а народ, в свою очередь, редко платил благодарностью, тем, кто о нем пытался заботиться. «Се ля ви», ну а моя жизнь – движение.

Вот мы и в Марокеше – этот город часто посещаемый туристами, поэтому и цены для туристов более высокие, чем для местных, но мы, как всегда, умудряемся покупать продукты по ценам для местных. Вернее не умудряемся, просто как у торговца повернется язык назвать тройную цену человеку, который ночевал рядом с ним, под базарным навесом. Да и вообще не похожи мы на туристов.

^ Осмотрев местные достопримечательности, которые уступают, на мой взгляд, нашим Бухаре и Самарканду, мы направились в сторону Марокканского Майями – городу Агадырь.

Марокеш расположен в горах, видимо по этому на крышах всех домов стоят тарелки антенн. Особенно живописно выглядят многоэтажки - все окна и крыши просто утыканы ими. На втором по количеству месте после тарелок стоят ослики и мулы: запряжённые в двух и четырёх колёсные тележки, или просто навьюченные, они здесь являются транспортом, номер один, а так-же их запрягают в сельскохозяйственные орудия. Тракторов я вообще здесь не видел, грузовые автомобили есть, но "убитые". Автобусы выглядят лучше, если не по техническому состоянию, то по раскраске.

Выше упомянутой кустарник "Арагона", здесь произрастает во множестве, а местные люди щедро угощают нас лепёшками, так что маслом этим мы пропитались, как изнутри, так и снаружи, поэтому, когда в какой-то базарной лавке нам попытались продать четвертушку за $10, мы предложили ему свою за 5 долларов.

Агадырь звучит почти как Анадырь, но дырой его в отличие от его северного тезки не назовешь. Город действительно напоминает Майами пальмами и количеством гостиниц на квадратный километр.

Километры, предназначенные для туристов патрулируются полицией и выглядят опрятно, но окраина города полна мусора, как и прочие Марокканские города, а неосторожные туристы или моряки, забредшие туда по пьянке, говорят не раз поплатились если не жизнью, то имуществом. Мы прибыли в город-порт в темноте и попытались поставить палатку на пляже, но полицейские запретили нам, а так же предупредили об опасности окраин, поэтому мы разбили палатку на границе этих двух зон.

На утро мы отправились в порт в надежде повстречать русских моряков, а так же посетили знаменитый рыбный базар. Русскоговорящих моряков мы не встретили, но зато в рыбацком порту случайно познакомились с менеджером, который окончил учебное заведение в Астрахани, благодаря чему и получил этот пост. Естественно Мухамед не забыл русскую речь и русское гостеприимство (он учился в Вузе до перестройки), поэтому угостил нас обедом и предложил взять нам с собой рыбы, сколько унесем. Но холодильниками наши рюкзаки ещё не оборудованы, да и цена за рыбу [не для туристов] 2 -3 кг за доллар.

Закончив осмотр Агадыря, на пляжах которого отдыхают многочисленные туристы из Европы, мы двинулись дальше на юг и следующую ночь провели под охраной королевских гвардейцев, которые разрешили нам поставить палатку у ограды резиденции, которая протянулась не меньше чем на 5 км.

Охранники были вооружены автоматами и выглядели сытыми и довольными, ну и дальние родственники короля, живущие там и выполняющие работы по уборке территории, думаю так же довольны.

После Агадыря дорога стала подниматься в предгорье "Атласа", которые условно считаются границей Сахары. Сами же горы остались в стороне от нашего маршрута. Из разговоров туристов мы слышали, что горные жители не очень дружелюбны по отношению к чужеземцам и даже закидали кого-то камнями, но это естественно не оставило бы нас. Просто делать большой круг, чтобы проверить их гостеприимство на себе было непрактично, тем более, я уверен, что любой "монастырь" примет нормально любого, кто не будет соваться туда со своим "уставом".

^ Ну вот мы и в Сахаре, хотя пока это сухая гористая местность, где скудная растительность, с нетерпением ждет очень редко выпадают дожди. Дюны ждут нас впереди.

Следующий большой населенный пункт на нашем пути поселок Тизнит. Я имею ввиду он Большой по отношению к остальным, порой передвижным редким посёлкам, жители которых промышляют рыбалкой. Хотя это слово пожалуй не совсем подходит к их занятию, так-как они ловят осьминогов на отливе. Мы пару раз подъезжали на маленьких грузовичках, которые подвозят этим "рыбакам", воду и провизию и скупают улов.

На всём пути вдоль побережья мы не раз ночевали на этих "Рыбачьих" станах. Обычно там 3-10 человек, живущих в одном или нескольких шатрах, которые по конструкции напоминают Ти-пи северо-американских индейцев, только намного ниже и каркас обтянут не шкурами, а одеялами. Они спасают спящих от жары днём и от пронизывающего осеннего ветра ночью, ну а дождей здесь опасаться не приходиться.

Из диких животных в этом районе мы видели только койотов и мелких грызунов, хотя грызть им здесь особенно нечего. Осьминоги не живут на песке, поэтому кибитки стоят обычно на обрывистом каменистом берегу и подниматься с добычей надо метров 100-200, поэтому шкуру с осьминогов снимают внизу, чтобы не тащить лишнюю тяжесть. Птицам-же эти 200метров пролететь, что раз капнуть, поэтому по кружащимся птицам мы легко обнаруживали где потрошат 9ти сердечных восьминогих. Если это было вечером, то мы направлялись туда и всегда находили тёплый прием.

Естественно рыбаки, очень удивлялись увидев нас,[представьте, если-бы вдруг в глубинке России к рыбакам среди ночи подошел-бы негр] и наперебой предлагали нам переночевать именно у него в "шатре". Мы обычно ставили свою палатку рядом но от еды и "марокканского виски", так они в шутку называют свой чай, вернее чифирь- естественно не отказывались.

Вот рецепт "Виски"- в небольшой чайник в равных пропорциях закладывается сахар и заварка и заливается таким же количеством воды. После чего это всё кипятится и наливается в маленькие, не больше 50 граммов, стеклянные стаканчики. Причём струя жидкости падает в стаканчик с метровой высоты создавая пену. Естественно с такой высоты струей точно попасть в стакан невозможно, поэтому первые секунды они начинают лить чайник в плотную но затем поднимают руку до конца вверх, не переставая лить. Затем таким же образом жидкость возвращают обратно в чайник и так раз десять. В результате гости подождав 15 минут получают стаканчик "виски" сладко-горького, терпкого на вкус, причём пол стаканчика заполнено пеной, так что маленького чайника хватает на 5-6 персон. Пьют этот напиток маленькими глотками, чтобы хватило до подхода следующего чайника. Такое чаепитие может длиться часами, особенно по выходным, ну а в рабочие дни, они чифирят только утром и во время обеда. Почётным гостям, то есть нам, чашки наливаются в первую очередь, так что вскоре мы стали заядлыми "чифиристами".

И позже на маршруте, когда вошли в страну, где этот обычай не практикуется, сами иногда заваривали себе бодрящий напиток, но обходились гораздо меньшим количеством пены, так как попадать даже в свою походную кружку нам удавалось не всегда - так чего добро переводить.

После чифиря ребята берберы часто начинали танцевать. Я записал это на видео, но поскольку моё видео увидят далеко не все читатели, попробую описать танец, тем более, что он незамысловатый, но по нему можно сразу определить темперамент человека, так как исполняется он очень индивидуально. Понаблюдав за танцующими я придумал историю возникновения этого танца, которая, надеюсь не далеко от истины.

Однажды молодой пастух - бербер сидел у костра и попивал чаёк глядя на пляшущие языки пламени и вспоминал свою любимую девушку. Вдруг где-то вдали заиграла музыка и пастуху так захотелось обнять и потанцевать с ней! Любимая была далеко, но пастух был одет в тафтан, который ему подарила любимая. Тафтан, это длинная до пола накидка - у берберов она голубая расшитая золотом или серебром. Так вот он стал приплясывать, подражая языкам пламени, представляя, что тафтан - это женщина, которая то обнимает его, то пытается убежать, то шутя бьет его, ну и т.д. В общем вы поняли - можете попробовать. Музыка может быть любая главное, что танцору приятно это занятие. Жаль, что мне не довелось видеть, как танцуют девушки, хотя возможно это только мужской танец.

Я описал вам танец пастуха в тафтане- это традиционная одежда, но в городе ее сейчас носят только по выходным, а на работе многие мужчины предпочитают носить современные брюки и футболки, но женщины по прежнему носят цветные накидки- молодёжь яркие, пожилые тёмные - одноцветные. Лица женщины закрывают только в случае если на них направлена камера. Традиционная обувь - кожаная с остроконечными, загнутыми вверх носами. Кожаные изделия отличаются хорошим качеством и дешевизной. Строения берберов обычно сделаны из самана [глиняные блоки]. ворота и двери которых обычно не заперты, так как воровство практически отсутствует.

Местность особенно описывать нечего. Каменистая пустыня перемежается песчаными дюнами различных оттенков. Дорога иногда в плотную подходит к морю и тогда мы имеем возможность искупаться.

Из городов на нашем пути запомнился "Тарфия", там мы объелись сардин. Дали торговцу один доллар и он взвесил на все 5 кг рыбы, так-как у него не было сдачи или сказал, что нет, хотя обычно торговцы ведут себя тактично и никогда не обманывают клиентов. Ещё мы наелись традиционных лепёшек, которые здесь подают с рыбьим жиром или с верблюжьим молоком.

А вот и бывшая граница, которая недавно отделяла Марокко от страны под названием "Западная Сахара". Кстати полицейские нас пугают, что там, на её бескрайних песчаных просторах нередко пропадают люди, украденные или убитые воинственным синелицым -так в древности называли туарегов, так как краска с их синих тюрбанов которыми они закрывали лица от секущего песка окрашивала их лица. Ну вот мы пока благополучно пересекаем территорию западной Сахары, правда большую часть автостопом, а не пешком

Туареги с которыми мы познакомились по дороге, были очень приветливы и даже подарили мне тюрбан, так что у меня тоже есть шанс стать синелицым, если попаду в сильную несчастную бурю.Туареги нормальные люди, просто они кочевники и привыкли передвигаться по пустыне куда заблагорассудиться. И естественно им не нравится когда их останавливают на границах, и не пускают в те места, где кочевали их предки.

На верблюдах они могут проехать везде, а вот автомобили едут по дорогам и на границе с Мавританией, куда мы в конце концов доехали, образовалось целое кладбище из нелегальных автомобилей.

Дело в том, что из Европы в глубину Африки гонят на продажу довольно много автомобилей, но часть из них ломается по дороге, часть остается на дороге брошенными с трупами владельцев и пассажиров, которых якобы убили туареги.(туареги говорят что их убивают военные). Эти автомобили сотнями притаскивают на приграничную полосу до выяснения хозяина, а пока их потихоньку растаскивают на запчасти. Та-же участь ожидает автомобили, не прошедшими таможенный контроль, из-за неправильно оформленных документов или оставленных владельцами из-за чрезмерно большой пошлины.

Жаль,что мы эту пошлину, то бишь плату за визу, внесли ещё в посольстве, а то пограничники готовы поставить штампы в паспорт за полцены. А ведь в посольстве нас уверяли, что на границе нас развернут обратно, если у нас не будет визы - ну что же попробуем поставить штампы прямо на границе за полцены в другой стране, где от границы до столицы не пол Сахары.

Туристов здесь мало, а зарплаты у таможенников маленькие- попробуй прокормить детей от четырех жен. А штампы в паспорте- кто их считает, так-что эти деньги идут прямиком в карманы пограничников. Кроме того, я думаю, что если нечестный человек с автоматом увидит у туриста много наличных или драгоценностей, то у того много шансов навеки остаться в Сахаре. Кстати в Африке наконец-то закончились льготы для канадского паспорта, и у моей жены нет больше повода подшучивать по поводу дополнительных расходов для Русских. Думаю, что и паспорт гражданина мира, который я не успел обновить, здесь не помог бы.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Похожие:

Общее расстояние = 64. 000 км iconЯпония (Ниппон)
Крупнейшие города (1995 г.): Иокогама (3 256 000), Осака (2 492 000), Нагоя (2 108 000)

Общее расстояние = 64. 000 км iconТранзиткнига
Русские горки: Конец Российского государства / С. Валянский, Д. Калюжный. М.: 000 «Издательство act»: 000 «Издательство Астрель»:...

Общее расстояние = 64. 000 км iconВадим Шефнер Записки зубовладельца ссылка утрачена :;; isbn
Землю, ибо количество их, как мы знаем, весьма незначительно. Будем упрощенно считать, что на планете имеется ровно 3 000 000 000...

Общее расстояние = 64. 000 км iconПрима
Ты знаешь, что расстояние между двумя предметами можно измерить в миллиметрах, сантиметрах, метрах, километрах. А чем измеряется...

Общее расстояние = 64. 000 км iconАдминистратор ресторана. 1/3 сутки, з/п 25 000 тенге
Бухгалтер – кассир. Опыт работы, 6 дней/неделю, рабочий день с 10-18 ч., суббота: 10-15 ч., з/п от 50 000 тенге

Общее расстояние = 64. 000 км iconДомашнее задание 27. 01. 2014г класс предмет задание
На какое расстояние от лагеря они отплыли, если скорость течения реки равна 3 км/ч, а собственная скорость лодки 6 км/ч? (За Х обозначить...

Общее расстояние = 64. 000 км iconВ РФ в различных хранилищах насчитывается более 30 млрд тонн опасных отходов
За годы реформ исчезла вся аграрная инфраструктура ссср, в том числе 27. 000 колхозов и 23. 000 совхозов, обеспеченных сельхозтехникой...

Общее расстояние = 64. 000 км iconИсследование компьютерных технологий обновления топографических карт...
Исследование компьютерных технологий обновления топографических карт по материалам космической съемки (масштабы 1: 25 000 – 1: 200...

Общее расстояние = 64. 000 км iconМосковский интеллектуальный марафон Школьный тур. 5 класс
Дельфиниум. Расстояние от Астры до Васильков равно 15 км, от Астры до Дельфиниума – 50 км, от Гвоздик до Багульников – 20 км, от...

Общее расстояние = 64. 000 км iconОбщее расстояние = 32. 000км пешком пройдено
Так что нам троим удалось всё же поводить хоровод вокруг ёлочки, растущей во дворе дома, где снимал комнату Никита. Отпечатки наших...



Образовательный материал



При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
www.lit-yaz.ru
главная страница